西藏寺庙：因藏王惊叹而名扬天下

2023-11-25 理论教育版权反馈

【摘要】：桑耶寺在很多人心目中，松赞干布是西藏历史上最伟大的王，其实不然，在他之后的一百年，雪域高原又出了一位天纵英才、弘扬佛法的藏王。公元755年，老赞普被害死，十三岁的赤松德赞继任赞普。但是这许多名字中，最被认可、最出名的还是“桑耶寺”。这个寺名的来历，却是源于赤松德赞的一声惊呼。风从四下吹来，带着若有若无的佛铃声。

桑耶寺

在很多人心目中，松赞干布是西藏历史上最伟大的王，其实不然，在他之后的一百年，雪域高原又出了一位天纵英才、弘扬佛法的藏王。这个人就是赞普赤松德赞，他才是真正带领吐蕃王国走向巅峰的王。

他一出生，就带着传奇。

据说，他是第二位远嫁高原的大唐公主——金城公主所生，身上有着大唐皇室的尊贵血统。只是命运多舛，刚出生便被后宫大妃强行夺去，从外地赶回的父王和大臣为了弄清真相，把他放在地上，让两位妃子去抱。金城公主先抱到，大妃上来抢夺，金城公主怕孩子受伤而放手。于是众人心里有数，但大妃家族势力强大，没人敢直言。待长到一岁，按照藏地风俗要举行“能步庆典”，宴请各方亲友，父王将酒杯交给他，让他把酒送到舅父家，大妃家人用尽方法逗引，他都不为所动，而将酒递给了金城公主的家人。这一幕认舅的场面，就绘在桑耶寺的壁画上。

心无牵挂

行也从容

浮华

终是云烟

历史已成云烟，赤松德赞的真正出身早已成谜，只是如果单纯地把这个故事视为民间传说，似乎过于简单了。

藏传佛教历史上有众多高僧大德修得宿命通，能知晓一个人的前生后世，而且佛门不打诳语，如果赤松德赞不是金城公主所生，那篡改他的身世无异于谤佛，这对僧人来说是很可怕的事。所以藏人相信这才是历史的真实。

公元755年，老赞普被害死，十三岁的赤松德赞继任赞普。

这一切与松赞干布的经历极其相似，而赤松德赞的表现也让人觉得他似乎是松赞干布重生。他清除奸佞，匡定法律，发展经济，大力改善人民生活，吐蕃王国日益繁荣富强，发展壮大。

特别是，他大力扶持佛教，从根本上奠定了佛教的国教地位。

桑耶寺素有“西藏第一座寺庙”的美称，并非是说在它之前西藏没有寺庙，而是因为它是第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙，以往的藏地寺庙要么没有佛像、要么没有经书，有的甚至没有常驻僧人，而桑耶寺将这些都规范起来了。

实话说，我一直都没搞明白，为什么藏地很多寺庙都会有多个名字，是因为译音不准确，还是因为比较随意？就如桑耶寺，全名是“贝扎玛桑耶敏久伦吉白祖拉康”，或是“吉祥红岩思量无际不变顿成神殿”“祥瑞永固天成桑耶大伽蓝”，古称“乌登勃来”，或是“邬策钦莫寺”，还有“无边寺”“存想寺”“三羊寺”“三样寺”等等名称，说“三羊寺”，是取自汉语“三羊开泰”之意，说“三样寺”，是因其主殿三层各依藏式、汉式和印式而建的缘故。各种解释不一而足。

但是这许多名字中，最被认可、最出名的还是“桑耶寺”。

这个寺名的来历，却是源于赤松德赞的一声惊呼。传说在初建时，赤松德赞急于想知道寺庙建成后的景象，莲花生大士便施展神通，从掌中变出了寺院的幻象，赤松德赞看后不禁惊呼“桑耶”。这是个语气词，和“啊呀”相仿，估计是，当时国王惊呼声过大，或是神情过于震惊，以至于后人竟把这一声惊语作了寺名。

生命如

微尘

风从塔尖

吹过

听见

灵魂诵经的

声音

几面石墙

历经千年风雨

至今不偏不倒

静静矗立在寺内一角

望着万千朝圣者

觐见奇迹

匍匐在它脚下

桑耶寺建于雅鲁藏布江北岸的扎玛山麓，赤松德赞亲自为寺院奠基，建造时间长达十二年之久。

藏族民谣中唱道：“桑耶寺院何处建，桑耶建在沙滩上。”沙滩上建寺院？这不符合常识啊。

为什么会有如此奇怪的传说？

据说，桑耶寺建造初期，由印度高僧寂护主持，但此地妖气很盛，鬼魔横行，施行种种邪术致使寺院白日修建，夜间毁塌，始终建不起来。于是，藏民们都传言这里是沙滩，根本无法建寺。

其实这是苯教在暗中作祟，当时苯教势力仍很强盛，不想佛教前来弘法，便暗地破坏寺庙建设。寂护万般无奈之下，建议迎请莲花生大士进藏。

莲花生大士本是古印度的一个小国邬金国的太子，在一朵巨大的莲花中诞生，后来放弃王位，修得密宗佛法。

莲花生大士应邀前来，一路白衣飘飘，大显神通，用密咒降妖驱魔、消灾除难，展现了无穷神迹，使许多苯教信徒转信佛教。到了桑耶寺，莲花生大士重新勘测地址，新建寺庙。

在莲花生大士法力加持下，寺庙修建的进展很快，工地上男人们挖土搬石挥汗如雨，女人们煮肉烧茶欢天喜地。夜深了，篝火渐渐熄灭，忙碌了一天的人们陆续进帐休息。第二天清晨，当人们走向工地却惊异地发现，头一天所砌的石墙竟无端高出一截！只是那砌墙所用石块大小不太规整，墙体线条也不够整齐。

是谁在夜里悄悄砌墙？看那歪歪斜斜，凹凸不平的样子，极像不懂事的小孩所为。可是谁家小孩有如此神力，能将几十斤重的石块搬上高墙？大家找不到答案，便继续干活。谁知后来的每一天，同样的奇迹重复上演。这时，人们才如梦方醒，长时间跪拜不起，他们相信一定是神灵在暗中相助修了这墙。

这几面石墙所在的房屋历经千年风雨，至今不偏不倒，静静矗立在寺内一角，望着万千朝圣者觐见奇迹，匍匐在它脚下。(www.chuimin.cn)

下午三点多钟的时候，我们到达了桑耶寺。阳光直射在皮肤上，感觉有些发疼。门口除了我们一行人外，居然没有其他游客。这让我有些意外，这不是“西藏第一寺庙”吗？怎么会如此清净？

站在桑耶寺门前，大门斑驳陈旧，道路狭窄坑洼，佛殿低矮稀疏，半点也无内地那些名山古刹的宏大风范。然而，第一或许就该如此，因为开创者永远不需要用金碧辉煌粉饰自己。

走入寺院，脚下的路分成多条曲折远去，就像错综复杂的思想。风从四下吹来，带着若有若无的佛铃声。

站在无数道路交汇的原点，蓦地感觉，这里不属于我，我只是一个行者、一个过客。一时之间，竟不知道该向哪里走，心中不由得涌起一股强烈的孤独感伤。

一个人穿行于这座古寺之中，只觉寺内林木丛生，占地颇广，而且佛殿分布零星，布局奇特，却似乎又有规律可循，空间的变幻和延展，让人有种喘不上气的历史负重感。

绿树掩映中，一座三层高的雄伟佛殿飞檐突出，红墙金顶，远比其他殿堂气派，走到近前才知道是乌孜大殿。跨过大殿高高的门槛，我情不自禁地放轻了脚步，屏息凝神，不敢高声语。宏大的殿堂庄严肃穆，巨大的佛像古意森然，殿内显得有些昏暗，阳光从镂空的长窗斜斜地照了进来，光束交织中，万千浮尘飞舞。

殿内很多藏民正在礼佛，一位老阿妈匍匐在地磕着等身长头。

每个礼佛的藏民在佛祖前要么奉上酥油，要么奉上香火钱，认真肃穆，虔诚无比。

我突然发现有些藏民从供奉盘里往外拿香火钱，不由大为惊讶。仔细看时才发现，那些藏民有的往托盘里放进去十块钱，拿回来九块钱，有的甚至往里放一块钱取回八毛钱。这里居然还能找零？

我忙伸手碰了碰同行的朋友，悄声问道：“那些藏民怎么还从里面拿钱啊？”

流年似水

沧桑了

容颜

朋友低声回答：“西藏的寺院都是这样啊，供奉香火全凭自愿，每个寺庙还专门设有换零钱的地方。”

是啊，供奉钱财只是心意，多少全凭自觉自愿，信仰如果需要用金钱来衡量，是不是也很可悲？

在大殿一旁，有三两个游客模样的人正拿着相机光明正大地拍照，我更觉惊讶，内地寺庙的殿内都是不准拍照的。凑近前去，询问其中一位游客，那游客热情解答：“交钱就可以拍啊。”说着回身一指殿角一位端坐诵经的红衣喇嘛，“把钱给他就可以了。”

我顿时愕然。

缓步走在乌孜大殿的长廊中，四周全是斑驳的壁画，有的已存在千年，很多地方都已模糊不清。然而，仍能清晰地感受到那种用色淋漓酣畅，结构宏大精巧，浪涛波扬、云岚聚散般的神奇魅力。

壁画的开篇，居然是一大六小七只猴子。

这七只直立的猕猴，来历可不简单。传说，大猴是被观世音菩萨派到西藏修行的，后来和一个罗刹女相爱结为夫妇，生下了六只小猴子，演化成了藏人。

整卷《西藏史记》系列壁画，近百米长，从猕猴和罗刹女结为夫妇，到宗喀巴大师创立格鲁派，最后到九世达赖喇嘛功德业绩，故事连贯，脉络清晰，藏族源远流长的历史文明跃然笔端。

乌孜大殿高三层，底层为藏式，中层为汉式，顶层为印式，三种风格集于一体。四周有回廊相连，各色佛神塑像神态各异，栩栩如生。据说，当年商议塑造佛像样貌是按照天竺样式还是唐式时，出现了争议，赤松德赞便提出，为了让吐蕃民众信仰佛教，必须用吐蕃样式。于是召集俊男美女作模特，塑造佛像、守护神。比如，度母像就是他用爱妃拉乌曼为模特塑造的。

站在乌孜大殿顶层，居高四望，我才真正明白桑耶寺建筑的奇妙。

这里竟是按照佛经中的大千世界建造的。脚下乌孜大殿象征着世界的中心须弥山，南北双殿象征宇宙中的日月，红、白、绿、黑四色佛塔代表四大天王，周围四大殿和八小殿表示了四大部洲和八小洲。整个寺庙坐北朝南，呈椭圆形，外围一圈围墙象征着世界的边界铁围山。其精湛的构思、巧妙的布局，当真是让人叹为观止。

遥想桑耶寺建成的那个夏天，整个扎马山麓晴空如洗，祥云飘飘，白鸽四下飞散，一派安详平和的景象。赤松德赞从拉萨布达拉宫专程赶来，亲手将洁白的哈达戴在莲花生大士和寂护堪布的颈脖上，向两位大师表达了一位君王虔诚的敬意。

想必他也是站在这里，面向观礼的臣民和僧侣，正式颁诏废除苯教，开立佛教为国教，并把精心挑选的七名贵族后代，交给莲花生大士和寂护大师学习佛法，成为桑耶寺第一批剃度修行的藏族僧人。

莲花生也是站在这里，广邀印度、汉地、于阗等地僧人讲经论道，编译藏文大藏经，推行佛教于全藏。

这一切都是为了弘扬佛法，为了人民幸福平安的生活。

远处起风了，海布日神山挂满的经幡在猎猎飘动，一排排白杨树枝叶在左右摇晃。大殿的墙角处，一位藏族老阿妈正将手捧的青稞，弯身放到一块青石下。几只鸽子轻灵地从佛殿顶上飞落于地，在她脚下旁若无人地觅食。动静之间蕴含着种别样奇妙的韵味。

我屡次举起相机想要拍摄，却又屡次放下，一时间竟然不知道该如何去拍才能表现出这种感觉，不觉有些沮丧，思之再三，只觉西藏风光是大美之景。

大美无形，怎么能用小小的一枚镜头表现出来。

重新回到底层大殿，已经没有了游人，一个人穿行在殿中，安静得出奇。昏黄的酥油灯映照出莲花生大士坐像，我不由得屏住呼吸，双手合十，从他面前轻轻经过，生怕惊扰了殿中已沉寂千年的气息。

走出殿门，门外一片刺眼的光亮，一群信众摇着经筒缓慢地行走，为自己的信仰而修行。回首看时，昏暗的大殿里，喇嘛们在拨动酥油灯芯，火苗摇曳，恍惚间就像水晶中凝冻的光。

门里门外，如隔重山。

人生

是场孤独的旅程

唯有修行

才能成就

丰盈的内心

西藏寺庙：因藏王惊叹而名扬天下

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