西班牙小镇阿尔卡拉—德—哈纳雷斯塞万提斯故居

2023-10-27 理论教育版权反馈

【摘要】：Alcalá de Henares阿尔卡拉—德—哈纳雷斯是《堂·吉诃德》的作者塞万提斯出生的地方，塞万提斯博物馆也位于此地。阿尔卡拉—德—哈纳雷斯自中世纪开始，逐渐发展成为大学城。火车抵达了阿尔卡拉—德—哈纳雷斯。塞万提斯故居游人如织，平均每年有15万游客造访。当年阿尔卡拉—德—哈纳雷斯被伊斯兰教占领的时候，教堂被全部破坏了，现在看到的已是后人重建的建筑。

Alcalá de Henares

阿尔卡拉—德—哈纳雷斯是《堂·吉诃德》（原作为《拉曼恰的堂·吉诃德》，1605）的作者塞万提斯出生的地方，塞万提斯博物馆也位于此地。从马德里乘坐火车或者巴士只需30分钟就可以到达此地，前往参观十分便利。我在马德里吃了一顿丰盛的早餐之后，轻轻松松地向阿尔卡拉—德—哈纳雷斯出发。

阿尔卡拉—德—哈纳雷斯自中世纪开始，逐渐发展成为大学城。包括16世纪修建的Colegio Mayor de San lldefonso在内，云集了Colegio Menor de San Jéronimo、Colegio del Rey等40余所大学，是名副其实的大学城。能够在历史悠久的建筑内学习，学生们也感到很自豪。

我在翻阅当地资料的时候发现，有记载表明，哥伦布最早就是在阿尔卡拉—德—哈纳雷斯与伊丽莎白女王讨论出航的事宜的；罗马时代受基督教迫害的Justus和Pastor也曾在这里殉教。不过，这里最著名的还是塞万提斯故居。

火车抵达了阿尔卡拉—德—哈纳雷斯。火车站比客车站要偏一些，需要走一段。我按照路标沿着大路往前走，走了一会儿就看到了通往市区的石板路，听见了喧哗的声音。前往塞万提斯故居的大路两旁排列着各式各样的商店、餐厅和咖啡厅，但只要一到午休时间，这些店就会像比赛一样争着关门，到处都可以听到呲啦啦关铁门的声音，然后就看到有人匆匆离开。在西班牙，睡午觉可比什么都要重要！想到这儿，我不禁嘴角上扬。

但笑容只停留了一小会儿——万一塞万提斯故居也关门了怎么办？又想起那次在帕洛斯因为撞上午休时间足足等了3小时的经历，我冷汗都吓出来了。我本来是快步走，后来干脆跑了起来，迅速到了塞万提斯故居。我顾不上安抚怦怦直跳的心脏，最要紧的事儿就是确认有没有开着门。开着呢！我总算松了一口气，再看了看门上标注的营业时间，原来这里不设午休时间。本来在西班牙只有大城市才不设午休时间的，实在是万幸！这里还不收门票，即使每人收上1欧元，也会有一大笔入账。也许正是因为西班牙拥有众多伟大的作家，才拥有这份从容吧。

塞万提斯•萨维德拉（1547—1616）出生于一个落魄的贵族家庭。父亲是一名外科医生，母亲是一名普通的家庭妇女。家中共有七个兄弟姐妹，他排行老四。现在的医生可谓是人人羡慕的高薪职业，但在中世纪时，医生还没有这么高的地位。由于家里长期负债、穷困潦倒，塞万提斯并没有受到过正规教育。他们一家过着颠沛流离的生活，四处游走在瓦雅多丽、塞维利亚、托莱多等地。

塞万提斯在20多岁的时候曾经是一名传教士，同年成为了一名海军并远赴意大利，主要在意大利那不勒斯附近服役。1571年，他参加了勒班陀海战，并在战争中负伤导致左手无法动弹。6个月之后塞万提斯继续回到军队，却被阿尔及利亚的海盗绑架，开始了比当兵时间还要长的奴隶生涯。当时阿尔及利亚的海盗因绑架欧洲人而臭名昭著。我们通常所了解的海盗只会掠夺村庄、拦劫船只，而阿尔及利亚的海盗则是为了贩卖人口而绑架。困苦的塞万提斯在宗教组织的帮助下，于五年后才回到故乡。

回到故乡的塞万提斯开始了他的西班牙之旅，并且成立了家庭。第二年，他的第一部小说《伽拉泰亚》（La Galatea）问世。据说他会成为小说家完全是出于生活所迫。他曾是一名征税员，因经济犯罪被告发，关押在塞维利亚长达三年。出狱后的塞万提斯搬到了瓦雅多丽并开始写书。那本书就是被认为是最早的近代小说的《堂•吉诃德》。

试想一下，如果塞万提斯不是从二十几岁就经历了军人、奴隶、犯人等多重身份，没有在西班牙四处漂泊并经历了这么多风波的话，还会把《堂•吉诃德》写得如此真实精彩吗？我一直觉得，丰富的人生体验是成功的前提。塞万提斯留下一本《拉曼恰的堂•吉诃德》（1605），然后在第二年的4月23日离开了人世。西班牙人民折服于他笔下的讽刺和幽默，还给他封了个“风趣小王子”的外号。

塞万提斯故居游人如织，平均每年有15万游客造访。其中最显眼的是本地的旅行团，其中大部分是学生。从领队老师的眼神和语气中可以看出，他们为祖国拥有这位世界级的作家而感到自豪。虽然塞万提斯出身贫苦，但从现在的博物馆中却看不出来这点——带阳台的两层小楼十分典雅。我本以为博物馆会保持着塞万提斯出生时模样，但据说在16至17世纪间，又按照有钱人的标准重新装修了一遍。这里只有跟塞万提斯有关的资料或说明，遗憾的是，从卧室、厨房到客厅都看不出跟塞万提斯有丝毫关系。

阿尔卡拉—德—哈纳雷斯跟哥伦布也有关系。哥伦布最初是在这里和伊丽莎白女王探讨航海的事宜。

塞万提斯故居的外面有一把“堂•吉诃德和桑丘之长椅”，受到了游客的一致欢迎。长椅中间有一个空位，两旁分别坐着桑丘和堂•吉诃德。桑丘看起来一脸不乐意，拉长了脸，双手叉着腰。堂•吉诃德一手握着矛，看起来像是在劝桑丘。这个铜像形象地体现出了小说中两位主人公的性格特点。游客们坐在他俩中间，全都露出了灿烂的笑容。有的人装作跟他俩对话，有人像好朋友一样跟堂•吉诃德勾肩搭背。因为拍照的人太多，等待时间稍有些长，但大家似乎很乐在其中。很高兴堂•吉诃德如今的人气依然不减当年。

我从塞万提斯故居出来，沿着商业街走了一段。眼前出现了一个小广场，正是塞万提斯广场。广场被炙热的太阳晒得滚烫，一只鸽子都没有。我看到广场的角落居然有一家商店开着门！我想着会不会是看错了，午休时间竟然还有商店开门。就在我打算走过去的时候，看到有人从商店里出来，呼啦啦地把广场上的桌椅收走了，关上了店门。我就说，怎么可能有商店开门。

马德里西班牙广场上树立的堂·吉诃德和桑丘的铜像

广场上有一座Catedral de los Santos Niñs Justo y Pastor de Alcalá de Henares大教堂。教堂内保存有公元304年罗马时代受宗教迫害而殉教的Justus和Pastor的遗骨。说起来是受到宗教迫害，但两位圣人在当时都只是9岁和7岁的小孩子。过了414年，人们为他们设立了礼拜堂，随后于6世纪设立了教堂。当年阿尔卡拉—德—哈纳雷斯被伊斯兰教占领的时候，教堂被全部破坏了，现在看到的已是后人重建的建筑。

该教堂兼具高迪和文艺复兴运动时期风格，修建于公元1436年，完工于公元1517年。我想进去参观，但午休时间没有开门。旁边的美国游客看起来也很失望的样子，只得转身离开。紧闭的教堂大门前还有人在举行婚礼，花瓣和米洒落了一地。四周静悄悄地，午休中的西班牙就像是一座空城。但现在我该回马德里了。

回到韩国以后，我发现了有关塞万提斯之死有趣的巧合的报道。说是英国最著名的剧作家莎士比亚（1564—1616）跟塞万提斯同一天辞世。因为这个原因，2009年，联合国教科文组织将每年的4月23日定为了世界图书日。当时宣布的时候，致辞是这样的：

“1616年4月23日，塞万提斯和莎士比亚离我们而去。但在同一天，莫里斯•德鲁昂、拉克斯内斯、纳博科夫、普拉和曼努埃尔•梅希亚•巴列霍来到了我们身边。”

塞万提斯居然正巧和莎士比亚同一天离世！刚开始我还觉得很神奇，后来才知道其实两人并不是同一天，当时格里历（现在的公历）和阴历并行使用，后来才渐渐都改成了公历。塞万提斯是于公历的4月23日辞世，莎士比亚则是阴历的4月23日辞世的。如果按照格里历来算的话，莎士比亚应该是5月3号辞世，两人并不是同一天。两位大文豪碰巧在同一天辞世，其实只是一场误会。

这个误会后来被解开了，没想到联合国教科文组织也会犯这种低级错误。人非圣贤，孰能无过啊！我突然很想知道，当时宣读“世界图书日”致辞的那名职员现在怎么样了，该不会被“炒鱿鱼”了吧。(www.chuimin.cn)

塞万提斯故居。现在看到的已经不是塞万提斯当时住过的样子，而是16～17世纪重新修缮过的房屋。

塞万提斯故居外大受欢迎的“堂·吉诃德和桑丘之长椅”。想要拍照需要排长队。

午休时间只有餐厅和酒吧开着门。

Justus和Pastor大教堂外鲜花和米粒洒落一地。

旅行贴士

推荐交通

从马德里的Atocha站乘坐郊区线Cercanías LíneasC-1、C-2y和C7A可以到达，用时35分钟。汽车从阿尔卡拉—德—哈纳雷斯火车站出发到塞万提斯故居，需要45分钟。

火车 www.renfe.es

阿尔卡拉—德—哈纳雷斯旅游局 www.alcalaturismo.com

推荐餐厅

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