古代最大引水工程：潼关之最

2023-09-18 理论教育版权反馈

【摘要】：就是这几百米的跨越，成就了潼关历史上一项伟大的水利工程，这个工程就是龙儿堰。龙儿堰遗迹据老辈人讲，古代灵源渠通过麒趾塬南头沟壑的这一段，完全由人工修筑。据当年参加过修渠的老人讲：重修龙儿堰时，麒趾塬各村都出了民夫。最终在大家共同努力下，保质保量地完成了这项造福人民的伟大工程。最后一次较大规模的维修是在1969年，主要是对堰体夯土进行修补加固，在水渠两边的土面上覆盖水泥等，从而有效地减少了雨水的冲刷。

在潼关蒿岔峪口，有一座龙王庙，我们不知道它始建于何朝何代，但它的损毁，距今只有三四十年。庙基石条下喷涌出来的泉水，已经不知疲倦地流淌了数千年，现在仍然不改初衷地泛着浪花，唱着欢歌，继续给潼关大地输送着甘甜与清凉。

据清康熙二十五年（1686）出版的《潼关卫志》记载，在明潼关城的麒麟山上，有一个古迹叫“白莲池”，它的水源，就来自于蒿岔峪口龙王庙下的这口泉眼，而连通它们两者之间的渠道，就是潼关历史上著名的灵源渠，后称龙儿堰。

灵源渠何时修建，在史书上没有找到确切的答案，但根据有关史料推测它最迟也是明代的水利工程，甚至还可能更早一些，这一点倒是毋庸置疑的。

从秦岭北麓到老潼关县城有15公里，灵源渠要经过十几个村庄，还要跨越麒趾塬南头几百米的沟壑，才能流过麒趾塬，穿过上南门，到达麒麟山的白莲池。就是这几百米的跨越，成就了潼关历史上一项伟大的水利工程，这个工程就是龙儿堰。

麒趾塬是一个四面环沟的“孤岛”，汉代的潼关城，就在它北面的塬头上。汉城下面的二道塬，就是明清时期潼关县城的上南门和麒麟山。塬的南面，是远望沟和龙丹壕交汇区，那里更是沟壑纵横，高低起伏，地形多变。它的东面是远望沟，西面是禁沟。要把龙王庙的水引到麒趾塬下的白莲池，这段南塬头上的沟壑，就成了必须逾越的障碍。

龙儿堰遗迹

据老辈人讲，古代灵源渠通过麒趾塬南头沟壑的这一段，完全由人工修筑。一部分夯土筑基，一部分木架搭建，上负木质水槽，跨过两段约三百多米的沟壑，才能到达麒趾塬。由于地质条件复杂，渠道很不稳定，屡建屡毁，屡毁屡建。每次通水时都有很多人在守护。清代白莲池废弃以后，灵源渠仍然是麒趾塬上七八个村庄，数千黎民百姓生活用水的唯一来源，塬头上的那段水渠，也就成了维系百姓生活的生命线。它有据可查的历史，最少也有400多年。

自古以来，蒿岔峪口这股泉水，就是牛头塬、代子营塬、麒趾塬这三条旱塬上的基本水源。据说，这股泉水是当地人按照一定的时间相互分配使用的。但由于人多水少，每逢干旱季节，本来就不充裕的水资源就更加稀缺，再加上上游村庄截流，用水矛盾更加突出。当地常常为争水而发生械斗，流血事件时有发生。根据老辈人传说：在明朝末年，三条塬上的人为了争水，把官司打到了皇上那里。皇上觉得都是子民，不好专断，就在宫门前支一口大油锅，对参加诉讼的代表说，哪个人敢下油锅，今后该塬可优先引水。牛头塬上的郭姓汉子二话不说就跳了下去，后来牛头塬就获得了优先使用权。（还有一种版本：说的是在油锅里放上银锭，哪方代表能伸手捞出，就可以优先供水，结果还是牛头塬的郭爷从油锅里捞出了银锭）据说，留果上斜村的龙王庙，就是为纪念这位郭爷而修建的，当年香火甚盛，而且每年农历二月二十五都有庙会。后来庙会地点移至南头村，直到20世纪60年代才逐渐消失。民间传说可信度有几成，我们无须考证，但潼关缺水，为争水发生的诉讼和械斗，却是不争的史实。

麒趾塬头现存的一条人工修建的引水渠，犹如一条苍龙，横卧在远望沟和禁沟的分水岭上，十分雄伟壮观。人们形象地叫它“龙儿堰”。它的龙头，衔接着南山的青岚，龙尾轻抚着北原的沃野，龙身蜿蜒曲折，很有神韵。尤其是通水的时候，潺潺清流泛着银光，更显得活力四射，灵动无比，似乎随时都会腾空而起，飞向长空。站在龙儿堰上，可以看见东边远望沟源头的汾井川阡陌纵横，田畴如画，汾井关和东岭，两相呼应，蔚为壮观。西边的龙丹壕沟深林密，烟笼雾罩。对面的汾井寨子和泗州城，雄峙壁立，险峻无比。若身临其境，你会顿觉心旷神怡，飘飘欲仙。我们为大自然的鬼斧神工而感慨，也为人们改造自然、征服自然的能力而叹服。

我们现在看到的龙儿堰，是1941年李仲三主政陕西期间，用以工代赈的形式，拨专款重修的。它是在原来渠道的基础上，依地形走势，用夯土取代木架，石槽取代木槽构筑而成。总长约200米，顶宽一至两米，最高处有20米（《潼关县志》记载）。从原来的老路上仰视，更显得它雄伟高大，令人叹为观止。

据当年参加过修渠的老人讲：重修龙儿堰时，麒趾塬各村都出了民夫。当时没有机械，全靠人们挑土打夯，用了近一年的时间才完工。上面的石槽材料，来自河南的董社，全靠人工搬运。石槽很重，每放置一条都很困难。最终在大家共同努力下，保质保量地完成了这项造福人民的伟大工程。

龙儿堰主体工程完成以后，人们又在龙脊上建了两个拱墙，一个碑楼，使它显得更加庄重，更有气派。拱墙是为了阻止行人通过，以防发生不测，碑石记录了龙儿堰工程的施工过程、用工数量、花费资金等信息。碑文是潼关乡绅王兰亭撰写的，文笔工整流畅，字体遒劲大方，是一部难得的书法精品。在龙首的地方，利用下汾井寨子的崖体，修建了三孔窑洞，盖了几间瓦房，是安置护堰民夫的地方。窑洞门额的土崖上，镌刻着“龙儿堰”三个行书大字，是上汾井乡贤、时任潼关县教育科长的贾济安亲书，这也是一幅难得的书法珍品。

龙儿堰完工不久，大家才发现，当时设计的石槽有点浅，水流过大，在冬天结冰时常常溢水，对堰体损害较大。到了1953年，麒趾塬上几个受益的村庄集资，加上政府拨款，对龙儿堰又进行了一次加固，把石槽换成了水泥渠道，增加了高度和宽度。现在我们看到的，就是那时奠定的基础。最后一次较大规模的维修是在1969年，主要是对堰体夯土进行修补加固，在水渠两边的土面上覆盖水泥等，从而有效地减少了雨水的冲刷。

可惜的是，龙儿堰的工程纪事碑毁于“文革”；渠水断流于20世纪70年代末；龙首的窑洞近几年毁于下汾井砖厂。现在的龙儿堰，像一条断了血脉、苟延残喘的老龙，拖着伤痕累累的瘦体，拖着杂乱无章的背鳍，张着如饥似渴的大口，静静地困卧在台塬之间，默默地固守着一份孤独与无奈，倔强地诉说着历史的沧桑与无情。它也似乎在顽强的等待着飞龙再次腾飞的时机！

与龙儿堰相依为命、同病相怜的，还有那条秦驰道的遗址——官路壕。当年，龙儿堰把渠水引到上汾井后，还要向下游的杨家湾、荒移、寺角营、城北、杨家庄、陶家庄等地输送。由于麒趾塬的地貌特点是南高北仰，中间平坦，从汾井到杨家湾、从城北到陶家庄这两段渠道，就开挖在人称“官路壕”的古官道上。上汾井的这段官路壕，宽约20米，深约5米，长约1000米，据考证，它就是公元前221年秦朝修建的秦驰道中东方道的一段。这条水渠自问世以来，就伴随着官道，源源不断地输送着甘露，滋润着这方沃土，养育着麒趾塬上的黎民百姓。渠道利用官路壕解决了自然地貌的落差问题，官路壕也因为有水渠相伴而得以保留和利用。

20世纪70年代末，潼关抽黄工程启动，再加上各地小型水利工程遍地开花，水资源被重新分配，龙儿堰断流，蒿岔峪口的水就再也流不到麒趾塬上了。龙儿堰这座曾经风光无限的潼关最古老的水利设施，从此被无情地废弃。当年潼关县的决策者们曾经有过把龙儿堰铲平、加宽垫高通往上汾井的道路的动议，由于受到当地乡绅的坚决反对而不了了之。但官路壕就没那么幸运了。由于水渠废弃，道路改线，官路壕变成了耕地，经过三四十年的耕种和农田基建，官路壕被垫高，被分割，有些地方被填平，现在已经面目全非，完全失去了原有的神秘与雄阔。这条有着2200多年历史的古道，就这样不明不白、不知不觉地消失了。

今天，潼关已经进入了黄金立县，旅游兴县的战略转型时期。位于麒趾塬上的汉潼关城，开始受到人们的普遍关注。而作为古潼关南大门的上汾井村，也重新进入了人们的视野。纪录片《汾井关城》，就再现了汾井的地理地貌和历史地位，也间接论证了潼关古代的战略防御体系，填补了潼关关隘文化的一项空白。而潼关古代最大的水利工程、汾井人引以为傲的龙儿堰，却还处在沉寂之中，它是否还有涅槃重生之日就不得而知了。

古代最大引水工程：潼关之最

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