龙舞朝阳：水乡、山乡，还有城里人

2023-08-30 理论教育版权反馈

【摘要】：水乡的秀与美则是由湖畔那汩汩的泉水流淌而出的。杨永坤、杨国富两位老师，是土生土长的禄充本地人，分别是大渔笼编制的市级、县级非遗传承人。水乡的诗意是泉流淌而出的，它是朴素、干净、温暖的。在立昌入住的游客并不多，虽然湖水近在咫尺，但游客们仍会选择到禄充、市区或抚仙湖东岸留宿。“如果离开立昌，搬到山上，我们就‘水乡’变‘山乡’了，或者搬到城里头，干脆变成城里人!更好呢。”即使搬离，水乡仍是水乡。

走着走着，就来到了禄充和立昌。

禄充和立昌，一衣带水。禄充是澄江20 世纪80年代、90年代旅游发展较繁荣的地方。立昌，紧邻禄充，旅游餐饮住宿业的发展，比禄充稍晚，显得要安静、低调一些。

蓝天白云，竹林树影，水清沙白。

逃离喧嚣，融入水乡。望月、听涛、垂钓，何其闲适。水乡的秀与美则是由湖畔那汩汩的泉水流淌而出的。有了泉，这块土地，就有了日常的烟火，有了属于它的故事，有了它的韵致，有了它的诗意。

水是禄充和立昌的灵魂，它在大地隐秘的血管里蓄积，自浓荫遮蔽的岩洞喷薄而出。李家洞、张家洞、谢家洞……无数的泉水汇成幽深清冽的潭，汇成抚仙湖神秘的蓝。它，流淌着，流过幽古的岁月，流成古老的捕鱼方式，流成独特的车水捕鱼文化。

䆲䆡鱼的生活习性有浓厚的神秘色彩，从每年的立春节令至立秋节令这段时间是鱼汛期，即鱼发期。由于䆲䆡鱼卵是半黏性的，必须附着在沙石、岩礁上产卵。春回，雨水落地后，䆲䆡鱼便从深水中游到岸边浅滩，在湖边石头礁岩上产卵。来时成群结队，铺满浅滩，蔚为壮观。产卵后便游回深水中。澄江人称“来三去七”，即来三天，去七天。至立秋节令后，便渐渐稀少，以至绝迹，要到次年立春节令后再出现。

每一口鱼洞都挖有小沟，与抚仙湖相连；渔民们用木制的水车从绿树掩映的石洞泉眼里，把泉水车出，经过沟道流入湖内，泉水与湖水的温差和流速恰好迎合了争强好胜、喜欢清水的䆲䆡鱼的生活习性，鱼儿便群集抢水而上，钻进渔民们预先放置在流水沟道里的竹笼而被捕获；这种捕鱼方法历代沿袭，古老而独特，被人们称之为“车水捕鱼”，是世界捕鱼史上都极为罕见的捕鱼方式。

谈到车水捕鱼，就离不开其中的一种重要捕鱼工具——竹编的大渔笼。杨永坤、杨国富两位老师，是土生土长的禄充本地人，分别是大渔笼编制的市级、县级非遗传承人。

▲澄川高速公路

▲编织大渔笼

杨永坤老师告诉我们：“渔笼编织得好，鱼来得多；渔笼编织得不好，鱼来得少，甚至不来，其中的奥妙很难用语言说清。同样的地方，同样的风水，同样的劳动力，渔笼不同，鱼的产量就不一样。”

杨国富老师介绍，编织大渔笼很有讲究，其编织工艺主要体现在两个方面：第一，用料要求“精”。编织大渔笼的竹子要用金竹，没有金竹，水竹也可以，在农历八九月间砍伐。竹子砍回来，要及时剖成细竹片，竹片大小要均匀，厚薄要合适。第二，大渔笼有具体的尺寸要求，有大体的规格和式样，渔笼规格根据鱼洞的大小、出水量多少来确定，最好的式样要像一颗放大的大麦粒，起头、中间、收尾要匀称美观，平滑不凹凸。

杨国富老师还说：“编织的渔笼美不美观，鱼来不来钻，全凭经验和体会，我们的老祖宗都是根据䆲䆡鱼的生活习性、游水规律、活动范围及上沟时间等因素来决定编织大小和式样的。”

和两位老师告别。顺着湖岸缓步。

在泉边干净的青石上坐一坐吧！让色彩斑驳的生活在泉水里洗一洗，然后，沿着那洁净的沙石小路，走进随便哪一家民居，你看到的或许不是豪门深宅的气势，但你的心一定被一种宁静、古朴的幽僻与淡然熏染。那白发的渔家老妇正坐在天井里不紧不慢地缝补一张渔网，干净的阳光穿过青色的瓦楞上摇曳的紫云英倾泻而下，安静地铺展在老人的脚边，安静地陪着老人等待她出海的儿孙归来。

如果你愿意可以跟随老人夜渔的儿子出一趟海。当暮霭一点点弥漫开来，湖畔的远山由先前辉煌的淡紫色渐渐褪变成淡蓝、浅灰，直到深灰，月亮从东岸的群山背后升起了，它橘红的光芒，温馨而浪漫，轻轻地洒满群山、湖水，洒满湖畔洁白的净沙……湖水轻拍着木船，轻拍着橘红色的月光，温柔宁静地拍着，木桨激起的水声梦呓一般，呢喃着，倾吐出心底的诗意。

水乡的诗意是泉流淌而出的，它是朴素、干净、温暖的。如果你的心无可避免地要在世务中经纶，并感到疲惫，就暂且止住你的双脚和眼睛，慢一点再慢一点，让浮世的喧嚣在禄充的浓荫下静一静，让不慎染尘的心在泉水你洗一洗，让抚仙湖的灵动与宽仁把疲惫的心带往心灵的初始之地。

在立昌村，沿湖，一条逼仄的街道，两边家家户户的房屋鳞次栉比。做些餐饮民宿的营生。

在立昌入住的游客并不多，虽然湖水近在咫尺，但游客们仍会选择到禄充、市区或抚仙湖东岸留宿。这里距禄充只有十分钟的车程，距县城也不过20 多公里。

在立昌吃饭的人不少，游客们在潜水、坐船、看夕阳之后，多半会吃一顿铜锅鱼、洋芋焖饭或一盘醉虾。这里䆲䆡鱼的价格要比龙街和万海便宜，但鱼的体型较大。见我犹豫，老板说，吃大的才过瘾，小的有哪样意思。我说，老早年的䆲䆡鱼一公斤差不多有60 条，现在几条？老板说，30 多条有呢。

老板做“醉虾”做得很精细，甚至有些小心翼翼。他切碎葱姜蒜，又切了几个柠檬和一把小米辣，把抚仙湖的活虾清洗几遍放在玻璃盘里，切好的佐料全部撒在活虾上，加上盐巴和自制的酱油，又倒进半杯自家的小锅酒，盖上盖子。

▲抚仙湖醉虾

“这道菜要用玻璃盘装，瞧得见里面，干不干净瞧得见，虾是不是活呢也瞧得见……”老板说。

外来游客多半不敢吃醉虾，他们慕名而来，有的就是要见识一下抚仙湖畔的醉虾是个什么样子。他们有人无法接受活虾在嘴里跳跃的感觉，有人认为这样吃虾并不卫生。

老板笑眯眯对客人解释说：“用透明盆装虾就是为了让你们看得见这道菜是怎么做的，干不干净看得出来，湖干净虾就干净。这湖会越来越干净。为了保护抚仙湖，抚仙湖北岸搬离了那么多人。如果立昌也要搬，我们都支持，也愿意呢。虽然祖祖辈辈在这里撒网打鱼。靠水吃水。但是‘绿水青山，才是金山银山’嘛，咯合？”

“我们这些年虽然在村子里做餐饮，也没污染湖水。污水有专门管道，有污水处理呢机器呢！不过么，绿水青山更重要噻，我觉着搬到别处，生意么，再找个铺面也做得成。”老板娘说。

老板和老板娘都是立昌人，靠开饭店供两个儿子读书，大儿子已读大学，小儿子正在读初中。

“两个儿子读书，需要花钱。以后还要结婚、生子。我们不做生意么，咋个会有那么多钱来维持一家子呢开销……”老板娘接着说。

“如果离开立昌，搬到山上，我们就‘水乡’变‘山乡’了，或者搬到城里头，干脆变成城里人!更好呢。”老板说。

即使搬离，水乡仍是水乡。

钱穆在《湖上闲思录》关于人与自然的论述中说：“人文之不朽基于自然之不灭。” 湖风吹过，静听涛音。如若遵循自然之法则，农耕文明与现代文明实则并非是完全相悖而生的。21 世纪的今天，澄江坝子，已然成为了昆明的后花园。既是后花园，理所当然地，定是用来休养生息的。湖畔、湿地、荷藕、山庄……亦新亦旧。在保存古朴风韵，遵循自然之法则的前提下，并不刻意阻止现代文明的步伐。两者相得益彰，互为补充。

为了保护抚仙湖，生态移民搬迁，沿湖群众住进现代化的高楼。站得高，看得更远。登高远看，抚仙湖一样尽收眼底。晨起，且推窗望一汪水。深夜，淡月补窗，涛声阵阵。野有蔓草，灵露瀼瀼。湖畔、湿地、河流、荷藕、渔船，以及一只鹭鸶的行走，都在唤醒很多业已隐退的事物，一切都在缓慢地醒过来。所有可呼吸的生灵，均打开肺叶，一张一合。跟随一只鹭鸶的行走，寻找花鸟鱼虫，寻找肺叶间海绵体绵软的湿润，寻找草棵间的生灵万物的足印。

我住的小客栈是几位年轻人开的，干净，简朴。热水全天候供应，WIFI 全覆盖，安全系统先进齐备。房间里设施简单，却很齐全。走廊狭小，楼梯极窄，却显得温暖整洁。楼梯间，碰到同住客栈的一个大汉，又高又壮实，普通话说得非常好。一听，就是东北口音。

入夜，老村里的“加州旅馆”很热闹，KTV 大厅开着窗子，有人唱《在水一方》，有人唱《好日子》，有人唱《乡恋》。

你的身影，

你的歌声，

永远印在，

我的心中。

昨天虽已消逝，

分别难相逢，

怎能忘记，

你的一片深情。

夜深人静浪不眠，夜里听潮，别有一番滋味。万海、广龙的潮声和禄充、立昌的潮声是不一样的。抚仙湖四季南风当道，万海、广龙在北岸，正面对着浪涌，波涛逐滩，异常欢快；禄充、立昌在西岸，水域趋静，涟漪呢喃。

午夜后的立昌，却是安静的，偶尔几声狗叫，偶尔几声婴啼，都会被轻语的湖水安抚，水边空空的铁船被湖水摇晃着，吱呀作响，像是水乡的梦呓。

我要买些咸鱼带回昆明，起得很早。六点钟的立昌村一片清凉，就像西边的万松山一样，禅意超然。头天晚上天黑后才赶到立昌的几位东北游客起早要看日出，却望着东方若有所思。他们是第一次到澄江，以为抚仙湖的日出是“红日从水面喷薄而出”的那种抒情散文中的状况，但他们看到的却是东岸……他们说，还不是和咱那里日出一样！这村子也和咱村子一样！

豪爽的东北人捧着抚仙湖水洗脸洗手，真就如同在自己家乡的河边，轻松，惬意。两个两三岁的娃娃蹚着刚没过脚面的湖水快速奔跑，我蹲在岸边端着手机拍下了一组“平移”照片——清晰的、欢快的娃娃，模糊的湖面和远山。

平移拍摄总能拍出动感十足的效果，在手动模式中缩小光圈，保持大一点景深。照片上娃娃们像是在湖光山色中飞驰，人是主体，景成了人生的“路”。

站在湖边，我想着远行、乡愁、乡恋。眼前湖中的浪花一生向北，却也在东岸西岸停靠、观光。

抚仙湖是绝无仅有的抚仙湖，它不是大海，它娇小剔透，聪慧玲珑，小家碧玉般让人怜爱。朝阳下，经过一夜沉淀的浅水区越发清澈，看得见水下干净的细沙，搁浅的细沙上，有一两行脚印。或许是早起的恋人相拥着刚刚走过。立昌水下的沙石和水藻也不同于北岸，北岸多有水藻交织于卵石间，而西岸的卵石和水藻没有过多纠缠。

二十年前我去过亚速海边的小城塔甘罗格，那是我第一次见到一尘不染的海水，喜形于色，忍不住蹚入海水找鱼找虾。那是世界上最浅的海，塔甘罗格区域水深不到两米，却被保护成了一湾瑶池。那时，顿河、库班河的入海口早已被“控”，大量泥沙和杂物被堵截在“海外”，海域生态被强制维护，沙丁鱼的生存空间依然如故。同年，我也去过贝加尔湖，在利斯特维扬卡小镇吃到了新鲜的奥木尔鱼。贝加尔湖周边的城镇和村落并不想把自己的故乡变成旅游胜地，原住民们甚至对来自世界各地的观光者不太友好，他们生怕外人污染了自己的家园。

站在立昌村头，亚速海和贝加尔湖浮在脑海里，䆲䆡鱼也让我回味起沙丁鱼、奥木尔鱼的鲜香。清晨里的抚仙湖水真像当年我在北方异域看到的那般清澈。这是万物该有的生态，这是人类该为之保持的清澈。

眼前的湖水和露出水面的薄苔努力地显示着生机。我想起了袁枚诗——

白日不到处，青春恰自来。

苔花如米小，亦学牡丹开。

立昌午后的小街，人很少，慵懒、散漫，不像傍晚那么喧嚣。不知为什么，心中生出些莫名惆怅。某一天，倘若立昌真的搬离，由“水乡”变成“山乡”，或迁居城市。“靠山吃山”“靠水吃水”的传统生产生活方式，或许会随着多元生活方式的转变，逐渐消失。世界将变成另外一种市井烟火。

多年以后，或许，我会无端怀念起立昌这家小客栈里吱吱呀呀响个不停的老旧电扇。窄小的楼梯间擦肩而过的那位东北旅人，在忆及这家小客栈的时候，会想起我。我忘了告诉他，其实，我也是东北人。他乡遇故知，这样美好。

▲渔村新貌

那时，我的“乡愁”，便是这般景象的回忆。与立昌或者抚仙湖似曾相连。

龙舞朝阳：水乡、山乡，还有城里人

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