款式设计中的服装外形线设计、内结构线设计和部件设计

2023-06-23 理论教育版权反馈

【摘要】：款式设计包括服装外形线设计、内结构线设计、部件设计三个部分。外形线设计服装设计的要素：款式设计外形线就是服装的轮廓线，也称为服装廓型，其简洁、直观、明确地反映出服装外部造型的特征。广泛用于大衣、连衣裙等，如图10.14所示。图10.15T型服装图10.16X型服装⑤O型外形线。图10.18公主线图10.19分割线③褶裥。图10.20熨烫褶图10.21细褶和堆砌褶图10.22抽褶褶裥的形式多样，有熨烫褶、细褶和堆砌褶、抽褶、自然褶等。

款式即服装的内、外部结构造型。款式设计包括服装外形线设计、内结构线设计、部件设计三个部分。

（1）外形线设计

服装设计的要素：款式设计

外形线就是服装的轮廓线，也称为服装廓型，其简洁、直观、明确地反映出服装外部造型的特征。外形线是服装设计的关键，服装外形线基于人体，修正或修饰着人的形体，其反映服装造型的形态特征，传达着服装形体设计的美感，其变化反映出时代的特点和流行的风格。

从20世纪60年代开始用字母来概括服装的基础廓型，廓型传递着服装的风格。最基本的外形线可概括为A型、H型、T型、X型、O型及S型，其中能够体现女性柔美性感特征的服装廓型是S型和X型，体现率性、刚毅、大气的服装廓型是H型、T型、V型和A型，体现自然、闲适的服装廓型为O型。

①H型外形线。H型外形也称矩形、箱型或直筒型。不夸张肩部，不收紧腰部，不扩张下摆，形成相似直筒的外形，形似字母H。H型线条简洁、流畅，在男女套装外型中常被采用，如图10.13所示。

②A型外形线。A型外形也称正三角形，上小下大，底摆张开。由迪奥首创，A型线条具有活泼、潇洒、富有青春活力的特点，也被称为年轻的外型。广泛用于大衣、连衣裙等，如图10.14所示。

③T型外形线。T型外形也称倒梯形，倒三角形。夸张肩部，收敛下摆，形成上宽下窄的效果，是具男性体态特征的外形线，形似字母T。T型线条由于对肩部的夸张，使整个线条充满大方、洒脱的气氛，如图10.15所示。

图10.13　H型服装

图10.14　A型服装

④X型外形线。X型外形是根据女性体型的自然曲线所形成的腰部收紧、肩部和底摆有造型的扩张感，以稍宽的肩部，紧收的腰部、自然的臀部形成优美曲线，因而成为女性服装的基本形，是自然美的造型风格，也称为葫芦形。这种外形易于突出身材，优美、典雅，因此在礼服中常常采用，如图10.16所示。

图10.15　T型服装

图10.16　X型服装

⑤O型外形线。O型外形又称椭圆形，一般在肩、腰、下摆等处无明显的棱角和大幅度的变化，丰满圆润、丰厚、休闲，给人以亲切柔和的自然感觉。夹克衫、运动衣、T恤衫、休闲类服装常采用这类外形，如图10.17所示。

图10.17　O型服装

通常服装廓型可以是基于人体的塑造，也可以是超出人体的塑造。基于人体的服装廓型，设计时要考虑廓型变化的几个主要部位，把人体的肩、腰、臀作为支点，进行长度维度上的变化，基于人体塑造服装廓型的核心在于修饰人体形，塑造人体形的美感。而超越人体塑造服装外形，则需要特殊材料在人体外围建立新的支撑点，在塑造夸张的廓型时，要考虑人体运动及空间因素。基于服装基础廓型，运用联合、覆盖、透叠等设计方法，可以创造出丰富的形态，组合成新廓型。

（2）服装的内结构线设计

轮廓是外形，结构是具体的服装塑造方法，任何的型需要通过结构的手段才可以实现，服装的内结构线是指服装的各个拼接部位，构成服装内在形态的关键线条，主要包括分割线、省道线、剪接线、褶裥线等。结构线为结构所需，平面布料要塑造出所需的立体形必须有合适的结构支撑，最终以线的形式存在于服装中，故也要有装饰、美观的作用。

①省道。一块平面的布要符合人体，以满足立体形，就必须去掉多余部分，因此产生了省道。一般省道向内折隐蔽暗缝，在衣服表面只留一条暗缝线，也有有意在省道部位做装饰性线条，或是省道向外折，作为设计点并加以强调。省道从功能上说，就是为使服装达到合体的目的，尤其是表现女性人体的胸、腰、臀的厚度，收掉面料的余量，使腰肢纤细、胸腰臀曲线优美。省道的始点是人体的几个突出点：胸高点、肩点、盆骨点和臀高点，始于这几点，可呈放射状向任何方向取省道，终点可结束在肩、侧缝、腰节、领口和袖窿等处。人体各个部位的省道分别称：胸省、腰省、臀位省、后背省、腹省、肘省等，其中，胸省、腰省是女装设计最为关键的。省道在基本形式基础上通过移位、展开、拉伸、切割等手法，从而产生多种形式，在衣身上，省道可取纵向的、横向的、平直的、弯曲的以及倾斜的方向。

②分割线（开刀线、装饰线）。分割线是从结构出发，利用省道的功用及考虑装饰美，把衣裙分割、剪缉。其作用是从造型美出发，把衣服分割成几部分，然后缝制成衣以求适体美观。分割线首先是为达到丰满而优美的造型轮廓，美化起伏变化的人体曲线而产生的；公主线是女装中常见的分割线形式，但它是三个省道与分割线连用的典范，这是一种常用的垂直分割内结构线，如图10.18所示，它从肩省开始，通过胸高点连接腰省、腰腹省，直至下摆，公主线将直线、曲线结合，产生流畅的美感，是女装中的经典线条。

分割线有六种形式。如图10.19所示，垂直分割，有修长之感；水平分割，产生柔和、平衡的感觉，并加以滚边、嵌条以及缀蕾丝、缉明线等方法；斜线分割，能打破形体的呆板；曲线分割，能强化女性的柔美和曲线；不对称分割，可增加动感、个性活力。

图10.18　公主线

图10.19　分割线

③褶裥。褶裥是服装内结构线的又一重要形式，它是将布料折叠、缝制，在衣身上形成不同形状的规律或不规律排列的线条。褶裥是明折明缝，具有一定的放松度，易于人体活动；褶裥线的排列组织可以干扰视觉，以此利用视错来矫正人体体形的缺点和不足；褶裥的曲直起着积极的装饰作用，能调整服装材料潜能和格调，极大地丰富了立体空间。

图10.20　熨烫褶

图10.21　细褶和堆砌褶

图10.22　抽褶

褶裥的形式多样，有熨烫褶、细褶和堆砌褶、抽褶、自然褶等。褶裥把面料叠成有规律和方向的褶，通过整烫定型后，形成褶裥，如百褶裙。这类褶整齐、端庄、大方，因此常用于职业套装及一些较正式的服装中。

a.熨烫褶。可以选用化纤类易定型的面料，在面料的花色选用中，选择纯色的面料会更加突出熨烫褶的立体效果，如图10.20所示。

b.细褶和堆砌褶。这类褶的立体感极强，有多种变化的褶裥，在立体设计的晚装中较常见，一般采用光滑、轻柔、有光泽感的面料，手工缝扎成各种有形的立体图案和花卉。堆砌褶是对服装材料表面机理的第二次创造，这类褶裥的处理更加突出褶裥的装饰趣味和塑形变化的效果，如图10.21所示。

c.抽褶。这类褶裥用手针小针脚绗缝或缝纫机大针脚在面料上缝好后，将缝线抽紧，使面料形成抽褶，或将松紧带按穿着者觉得合适的限度拉开，缝合在面料上，使之形成天然的抽褶，抽褶线条自然活泼。抽褶在女装、童装中运用较多，如泡泡袖、灯笼裤、不同形式的荷叶边，如图10.22所示。

d.自然褶和波浪褶。利用面料经纬交错的斜度丝缕，使之产生自然的、悬垂感较强的波浪褶，如图10.23所示，服装衣片斜裁产生的自然褶自然大方。

（3）服装部件

服装部件包括衣领、门襟、衣袖、口袋、裤子等。

①衣领设计。领子是全身首先吸引人注意的服饰部位，因为最靠近面部，故它的形态及装饰都是设计的重点。领子以颈后中点、颈窝点、肩端点（肩和臂的转折点）、肩颈点，这几个关键点为基础变化，形成后宽前窄、后高前低的领部造型特点。领子的结构由领围线、领座、领面构成。领型外观式样主要取决于领围线形态、领座的高度、翻折线的结构、领轮廓线的造型、领尖的修饰、领面的宽度、领面的装饰等因素。领型根据结构特征，可分为无领型领、立领、翻领和驳领。

图10.23　自然褶和波浪褶

a.无领型领。无领型领是以丰富的领围线造型为主的领型，领围线的变化基础是基本领围线。基本领围线是通过肩颈点、前后颈中点，能够满足颈围和颈部活动尺寸需要的脖子与衣身相交的一圈。在基本领围线的基础上，开口深度和宽度以及领围线形态的变化，由此产生了圆领、一字领、V领、鸡心领、方型领、船型领、U领等。各种无领型领适用于T恤、内衣、无领套装、连衣裙等。如图10.24所示，无领型领除了丰富的领围线形态变化外，也可进行装饰变化和不同的工艺处理。

b.立领。立领是以领座为主体的领子，立领大体分两类，如图10.25所示的竖直式和倾斜式，包括领口向颈部倾斜的，一般是中式立领；另外有领口向外倾斜的，还有与衣片相连的连立领，并延伸出卷领，卷领是立领中最具柔和感的领型。立领的开口除了中开、侧开，还有后开、旁开等，并且开口有长有短，领形线有方有圆、有宽有窄、有高有低，领围线也可高低深浅不同，还可以与材料结合，从保暖、舒适角度考虑。

图10.24　无领型领

图10.25　立领

c.翻领。翻领是领面向外翻摊的一种领型，有在领座上外翻领面，也有直接在领围线上外翻领面的结构。翻领设计重点部位是领面形态，这是翻领款式变化的关键，如图10.26所示。衬衫领基本造型以领座上外翻领面的翻领结构为主，可以分为以下几种：标准式领型，领型张开角度75°；短领式领型，领尖较短，张开角度约80°，给人平和稳定的感觉；长领式领型，领尖长而狭窄，给人简洁、干练、圆滑的感觉；扣结式领型，领子简化为仅有领座部分，领端系有小扣，给人轻松无拘束的感觉，可内衬T恤；饰针式领型，将两个领端用装饰别针固定，礼服性质；敞角式领型，领子角度在120°～180°的领子；圆领式领型，领面轮廓线是圆弧线，领型具有优雅的风格和细致柔情的一面。平领也叫摊领，是领面平摊肩背部及前胸贴身展开的领款，一般领座较低，不高于1cm，根据不同的款式需要变化领形线及领角。平领设计时，可以加领边条状边饰即领前饰。

d.驳领。驳领是一种衣领和驳头相连，并一起向外翻折的领型。它由领座、翻折形状和驳头三部分组成。驳头是指衣片上向外翻折出的部分。由于驳领的结构比较复杂，且要求驳头和翻领的前半部分平坦地帖服在左右锁骨部位，因此是领型工艺造型中最难的一部分。西装中的领型都属于驳领类，其中平驳领、枪驳领和青果领是西装中最基本的领型，如图10.27所示。

图10.26　翻领

图10.27　驳领

②门襟设计。门襟的设计与衣领的相互衬托十分重要。为了穿脱方便，领线小的衣服就必须留出开口，其开合的部位则称为门襟。门襟的长度可根据款式的需要分为半开、通半，而门襟的位置也是根据设计创意的需要分为正开、偏开、斜开、弧线开襟，以式样又可分为对襟、叠门襟、斜门襟、暗门襟等。半开襟常用于连衣裙、短袖、套头式样中，与不同衣领组合后，产生轻松效果。门襟设计上可装饰花边、扉边、加牙、缉明线等，门襟的开合可以用各式纽扣或拉链、系带、搭袢等加以固定，两襟搭在一起的重合部分叫叠门，如图10.28所示。

图10.28　叠门襟和斜门襟

③衣袖设计。衣袖设计的变化部位在袖山，袖窿、袖肥和袖口。按衣袖裁片数目可划分为单片袖、两片袖、三片袖及多片袖；按袖长分为长袖、七分袖、半袖、短袖和无袖；按袖子的形态特点可分为圆袖、泡泡袖、蝙蝠袖、灯笼袖、马蹄袖等；按服装种类可划分为大衣袖、西装袖、衬衫袖、T恤袖等。通常对于袖型的分类是按照衣袖的装接法划分的，可分为装袖、插肩袖、连袖和组合袖等。袖子的造型、结构多种多样，设计时要考虑胳膊的活动性。

a.装袖。为符合人体动作的需要，因此，根据人体肩部及手臂的结构进行自然造型，衣片和袖片分别剪裁，按照袖窿与袖山的对应进行装接缝合，缝合线一般刚好位于肩端点上。一般袖片大于袖窿弧线，才能达到装袖时的合适参数。这种袖型适用于正规服装，如西服、中山装等，如图10.29所示。

图10.29　装袖

b.插肩袖。插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插到领围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流畅舒展的结构线。插肩袖的装拼线可根据造型需要而变化，并且可以在袖山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰性变化。改变单一的袖山线、曲线、花形线、折线等，但要考虑肩、臂部运动需要，为了适用于较大的运动量，也可以在腋下加角或加片来满足运动服、夹克衫、大衣等的要求。

c.连袖。连袖如图10.30所示，又称中式袖、和服袖等。衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面形态的袖型。中式棉袄、蝙蝠袖都是采用这种袖型，但不适应手臂需太大幅度上扬的场合。

④口袋设计。根据设计需要，考虑口袋的实用功能和装饰功能。口袋分为贴袋（图10.31）、挖袋（暗袋，衣身上开袋口，袋布在衣身下，在袋口处接缝固定）和插袋（接缝上留出的挖袋）。口袋设计多是在造型上变化。

图10.30　连袖

图10.31　贴袋

⑤裤子局部设计。

a.裆部。裆部位于臀部及两腿交叉的复杂部位，其恰当的造型要能够使双腿自由活动。

横裆与立裆的尺寸决定着裤子的外观感觉。浅裆紧身裤的前裆已经缩到7.62cm，后裆则到了臀沟以下。中规中矩的裆深为27cm，普通裤子的前裆加后裆宽为15cm。HIP-HOP式裆：根据款式需要加大裆长，这种超长的裤裆来自20世纪80年代黑人社区。

b.裤脚设计。裤脚位于全身服饰底端，它的状态体现着与脚面、地面、腿部的关系。从而影响到整个着装姿态的展示效果。裤脚处的装饰起点缀呼应的效果。