我们以人体的胸高点点为中心，胸省位置可以环绕它进行360°的设定，也就是所说的省道转移。而肩省也可以转移成领口省、袖窿省等，还可用育克、抽褶、归拢等手段来替代。闭合袖窿省，在颈肩点设定一个点连线至BP点，并沿线切开一次转移省道转移可分为一次转移、二次转移，整体转移，结合腰省就可以做更多的拓展。......
2023-06-24
胸下收腰处理及原型缝合确认技巧
【摘要】：原型结构中，省量和收腰量由前腰位置处理。得到原型的轮廓净样。图3-46图3-4719.缝合确认在获得原型样板之后，需对原型缝合确认。轻轻地转动人台，模拟人体动作，观察动作停止时裁片是否发生扭曲变化，以前、后中心线始终不脱离人台上的前、后中心模型线为准。
原型结构中，省量和收腰量由前腰位置处理（图3-29）。
图3-29
1.准备白坯布
裁剪一块白坯布，长度比腰节长尺寸长出10cm。整烫平展，如图标入基准的前后中心线和经纱方向纱向线（图3-30）。
2.补正人台
如图3-31所示，在人台的两个BP点之间固定一根布条，补正两胸之间凹进的部分，以使前身胸围线以下成为一个平面（图3-31）。
3.前中心线
在肩缝处留出缝份，把裁片上的前中心线与人台的前中心模型线重合在一起，分别在前领中心和前腰围中心处用针固定（图3-32）。
图3-30
图3-31
图3-32
4.清剪领围
沿着人台颈围线留出1cm缝份，清剪掉裁片上多余部分。将贴合区整理平展后在肩缝线上用针固定（图3-33）。
图3-33
5.留出胸围余量
将胸围线高度上的裁片横向推转至侧缝线位置，留出2.5cm胸围余量后，再推至侧缝线（图3-34）。
6.整理出前身省量
将留出的胸围余量整理为斜向前腰侧的方向，这时可以看到前身BP点下方出现了一个多出的量，这就是前身的省量（图3-35）。
图3-34
图3-35
7.清剪前袖窿
沿臂根留出2cm缝份后清剪出袖窿形状。袖窿深可暂定在胸围线高度上（图3-36）。
8.缝合省量
将腰围线高度上的省量用针合缝起来，在距离BP点2cm向外侧偏出1cm的位置收起省尖（图3-37）。
9.整理前身片
清剪下摆缝份，整理前身片。使贴合区平展服帖，胸围余量顺直向下，前中衣片成为一个平面，前侧衣片也成为一个平面（图3-38）。
10.固定后中心线
将后身裁片上的后中心线与人台的后中心模型线重合，将肩部缝份推转至肩上，清剪出后领窝，并在肩缝处留出缝份后固定（图3-39）。
图3-36
图3-37
图3-38
图3-39
11.调整后身片纱向
将后身片纱向调整为垂直向下，整个后身片平直，从裁片后背宽处将横向余量推向肩缝处，要求包住肩头，在肩胛骨处和后背宽处用针固定（图3-40）。
12.收后肩省
从后背宽处将裁片沿袖窿向上推起，使其包住肩部。此时会自然出现肩部省量，紧贴人台用针收起省量，针尖指向肩胛骨突起处，省长度为8～9cm（图3-41）。
图3-40
图3-41
13.后身片胸围余量
沿人台后身胸围线高度将裁片水平推至侧缝线位置，推出2.5cm余量后用针固定（图3-42）。
图3-42
14.清剪后袖窿，搭缝侧缝
清剪出后袖窿，将前、后两片衣片在人台侧面整理成一个平面，用叠缝针法缝合，缝迹垂直向下（图3-43）。
15.收后身片腰围省
将垂直向下的后身衣片在腰围处收起一部分，使后身廓型呈现出与前身衣片对应的倒梯形（图3-44）。
16.折缝整理，标记裁片
留出缝份清剪所有缝道，调整已有裁片的形态，在弧度较大的位置上打剪口，把所有部位固定的针去掉改为折缝，以便更加精确地表现造型效果。折缝后在所有缝道上做好标记和合印点（图3-45）。
图3-43
图3-44
图3-45
17.展开裁片
将裁片取下铺平，用直尺、弯尺将标记点画线连接。得到原型的轮廓净样（图3-46）。
18.拓取展开图
使用复写纸和滚轮，将原型轮廓线复制到样板纸上，服装样板以mm为单位，因此不可以用过粗的线条来标画轮廓线，在轮廓线条清晰的前提下尽量画细些（图3-47）。
图3-46
图3-47
19.缝合确认
在获得原型样板之后，需对原型缝合确认。把裁片缝合起来，放回到人台上，观察效果。此时的核实应该模拟实际穿着的情况，除了在前领中心和后领中心两个位置可以用针固定外，其他位置一概不可以用针固定。轻轻地转动人台，模拟人体动作，观察动作停止时裁片是否发生扭曲变化，以前、后中心线始终不脱离人台上的前、后中心模型线为准（图3-48）。
图3-48
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